---

Мария Чухлебова (Артёменкова)

---

Технология холодного батика
страничка автора: http://hiero.ru/Sova

---

01.03.2003 я начала серию «шёлковый путь», куда выкладывала работы, сделанные в технике холодного батика. К настоящему времени у меня накопился кое-какой опыт, которым я хочу с вами поделиться.

Для начала – немного истории.

Батик в Европе и в России появился в начале XX в. Воспроизвести классический процесс изготовления воскового батика европейцам показалось сложным, поэтому был придуман иной способ, известный под названием холодного батика.

Большую роль в развитии этой техники в России сыграл русский художник Лев Бакст (который на самом деле Розенберг Лев Самойлович). Он много работал над дизайном театральных костюмов и ввёл в одежду восточные мотивы.

С 1936 года в России появились артели, которые изготовляли на заказ косынки, шарфы, шали, изделия для интерьеров. Позднее стали появляться декоративные панно и живопись на ткани. Дальнейшее распространение батик получил в 70-80-е годы прошлого века.

Итак, вы решили заняться холодным батиком. Что для этого нужно?

Прежде всего – ткань, подрамник, краски, кисти, резерв, трубочка для резерва, кнопки и, разумеется, желание:)

Наша главная задача – добиться того, чтобы краска растекалась на ткани так, как нам надо, и создавала нужный рисунок. Для этого и необходима резервирующая жидкость, она же резерв, или контур. Он ограничивает линии рисунка и не даёт краске самовольно растекаться.

Первые эксперименты по росписи лучше делать на обычных хлопчатобумажных тканях – ситец, бязь, полотно, батист. На первых порах неизбежны неудачи, поэтому гораздо лучше испортить рулон недорогого ситчика, чем убиваться над загубленным натуральным шёлком.

Для холодного батика пригодны любые тонкие и плотные ткани, однако предпочтение следует отдавать шёлковым тканям – креп-жоржет, креп-шифон, туаль, искусственный шёлк, крепдешин. Искусственные ткани (капрон, нейлон, обычная подкладочная ткань), хотя и довольно прочные, не отличаются благородством натуральной ткани.

• Креп-шифон, креп-жоржет и крепдешин – лёгкие, тонкие, полупрозрачные ткани с шероховатой поверхностью (крепдешин чуть плотнее), очень хорошо впитывают воду, краска по ним растекается ровно, хорошо ведут себя при закреплении краски. При натяжении на подрамник немного растягиваются.
• Туаль – плотная и упругая ткань, при натяжении не растягивается вообще, краска растекается очень хорошо. Одна из лучших основ для батика.
• Искусственный шёлк – тоже хорошая ткань, хотя на нём немного расплывается резервная жидкость. На подрамнике почти не растягивается, а краска впитывается очень хорошо, особенно по влажной ткани – не мокрой, а именно влажной.
• Натуральный шёлк считается одной из лучших основа для батика, хотя некоторым не нравится его прозрачность. Мне, например, не очень нравится :)
• Все остальные ткани, не указанные здесь:) Не бойтесь экспериментировать.

Для того, чтобы подготовить ткань к росписи, её необходимо тщательно постирать. При стирке из материала вымывается аппретура – специальный состав из мыла, жира и воска, которым пропитывают ткань для придания ей товарного вида, к тому же стирка разрыхляет ткань, и краска быстрее впитывается и растекается по поверхности.

С тканью более-менее разобрались. Теперь её надо натянуть на обычный подрамник. Его края перед работой желательно оклеить прозрачным скотчем, чтобы краска не пачкала древесину. Мелочь, о которой все почему-то забывают, и получают в результате подрамник, окрашенный всеми цветами радуги :)

Прикреплять ткань к подрамнику можно обыкновенными кнопками, по всем правилам натяжки холста – сначала по углам, потом по центру. Чем больше кнопок, тем лучше и равномернее натягивается ткань. Края моих подрамников обычно напоминают спину броненосца :)

Шёлк натягивать сложнее, так как обычные кнопки травмируют его, делают стрелки. Поэтому лучше использовать швейные булавки. Есть ещё специальные трёхзубые кнопки для батика, но это, по-моему, обыкновенное пижонство :)

Существуют также более сложные профессиональные раздвижные рамы. Её устройство можно найти в более-менее серьёзной книге о батике. Но это для крутых профи, к коим я себя пока не отношу:)

Ткань надо натягивать достаточно туго, чтобы она не провисала и не касалась стола. Нити ни в коем случае не должны идти по диагонали, чтобы работу после снятия с подрамника не перекосило до неузнаваемости.

О красках

На первых порах можно купить набор красок для батика фирмы «Гамма», который стоит около 150 – 200 р. В набор входят: краски синяя, жёлтая, зелёная, красная, чёрная (которая на самом деле тёмно-серо-фиолетовая), трубочка для резерва, и флакон самого резерва. Отдельно можно приобрести фиолетовую, оранжевую, пшеничную и красно-коричневую краски, последняя даёт очень красивые оттенки в смесях. Для начала этого вполне хватит.

Основное преимущество гаммовских красок – дешевизна. Тускнеют, на ткани держатся плоховато, и даже после запаривания в автоклаве могут вымываться. Но для первых экспериментов сойдёт и это. Отдельного слова заслуживает гаммовский резерв. Выпускается только бесцветный, но качество на высоте – высыхает быстро, держится на ткани отлично. При загустении можно развести очищенным бензином, а лучше купить флакон жидкости для заправки зажигалок. Однако работать этим резервом можно только при открытых форточках и хорошей вентиляции, он очень сильно пахнет бензином и ещё чем-то мудрёным. С непривычки может стать плохо, поэтому привыкать надо постепенно.

Из импортных очень хороши краски немецкой фирмы «Marabu». Баночка с 50мл краски стоит около 110-130 р., однако расход у них довольно экономный, выбор оттенков радует глаз. Краски очень яркие, просто-таки термоядерные, со временем не выцветают, требуют простого проглаживания утюгом после работы, и после этого не вымываются из ткани даже кипятком и мылом. Но о закреплении чуть позже.

Резервы «Marabu» выпускаются в двух видах – в банках по 50мл и тюбиках с длинным носиком. Выгоднее покупать резервы в банках и набирать их оттуда обычной трубочкой. Сохнут долго, не менее суток, бывают разных цветов, с блёстками, перламутром, золотые и серебряные. Красиво-дорого-богато.

Как альтернатива «Marabu» есть немецкие краски и резервы «AvantGarde» и «Gutta». По стоимости и качеству сравнимы с «Marabu».

Резервы бывают двух видов – на основе бензина и резинового клея и на водно-полимерной основе. Первые выпускает наша «Гамма», вторые – заграничные товарищи. О качестве судить сложно, каждый выбирает то, что ему больше понравилось.

Гаммовские краски отличаются от импортных тем, что в гаммовских частицы краски не связаны между собой, и при засыхании краски на резьбе крышки образуют маленькие крошащиеся комочки. Они ведут себя очень коварно, попадая на стол, одежду, пол, на саму работу, и позже неожиданно окрашивая их в весёлые цвета. Поэтому флаконы с гаммовскими красками я ставлю на отдельную клеёнку и не ленюсь как следует протирать стол после работы. В импортных красках частицы пигмента связаны между собой, так что при высыхании образуется эластичная плёнка. Этим объясняется и то, что они лучше держатся на ткани.

Ещё одна мелочь. Прежде чем открыть банки с краской, уберите со стола подрамник с тканью. Лопающиеся пузырьки на поверхности краски могут раскрасить работу без вашего участия.

Трубочки для батика перед работой нужно подготовить. Для этого берём кусок наждачки-нулёвки и осторожно притираем ею носик. Слишком широкий носик можно подправить, подержав его над пламенем газовой горелки. Стекло оплавится, носик сузится и сделается более гладким. Но проще купить много разных трубочек, по собственному опыту могу сказать, что они очень часто разбиваются и ломаются. Хранить их надо отдельно от других инструментов, и каждый раз после использования промывать. Если работа велась гаммовским резервом, то промывать бензином или жидкостью для заправки зажигалок, если импортным, который на водно-полимерной основе – то водой. Последние, кстати, промываются гораздо хуже, поэтому у меня на каждый резерв своя трубочка. Если вся эта морока не для вас, то приобретайте импортные тюбики с носиками и воюйте с пузырьками, которые постоянно образуются на кончике носика:)

Итак, о материалах мы поговорили. Теперь – собственно технология холодного батика. Будем считать, что у вас на подрамнике натянута подготовленная ткань, трубочки и прочие баночки на месте, и руки чешутся сделать красиво. Всё как надо :)

Прежде всего нарисуем на бумаге эскиз будущей картинки в натуральную величину и обведём контуры тёмным фломастером. Я выбрала сюжет попроще – цветочки.

Рисунок подкладывают под подрамник с тканью. Для удобства его можно прихватить по краям скотчем, чтобы он не смещался относительно ткани. Рисунок должен просвечивать через материал. Если этого не происходит (например, плотная ткань), попробуйте придерживать бумагу с обратной стороны. Старайтесь, однако, не прижимать её слишком сильно к ткани, фломастер, которым вы обводили линии рисунка, может смешаться с контуром.

Набираем в трубочку достаточное количество резерва и начинает обводить все линии по контуру. Процесс очень кропотливый и занимает много времени. Контур обязательно должен быть замкнутым. Его целесообразно обводить, начиная от одного края ткани, постепенно двигаясь к другому, и не пропуская ни одной линии. Нанесённый резерв виден плохо, к тому же его очень легко смазать рукой. Трубочку надо вести довольно медленно и равномерно, сильно не нажимая. Если капля резерва упала на ткань там, где не надо, её можно попытаться вывести пиненом – растворителем №4 для масляной живописи. Если резерв не вытекает из трубочки – попробуйте немного развести его жидкостью для зажигалок.

После обводки убираем рисунок и ставим подрамник с тканью сохнуть. Импортные резервы полностью высыхают за сутки, отечественные – часа за два-три. Можно ускорить процесс высыхания феном, но при этом какое-то количество резерва выпаривается, и краска может протечь. Посему наберитесь терпения и ждите.

Высохло? Прекрасно. Разводим краски и начинаем осторожно покрывать поверхность. Тут никаких советов дать не могу, каждый красит кто во что горазд:)

Да, вот ещё что. После того, как нанесённый резерв высохнет (если он не цветной и не блестящий), линии очень трудно увидеть. Чтобы они показались, осторожно протрите ткань чистой мокрой марлей. Да не бойтесь вы так, протирайте смелее:) Проявились линии. Вот тут берите широкую кисть и общими мазками очень слабо разведённой краской быстренько намечайте основные границы цветов. Процедуру при необходимости можно повторить.

Как было сказано выше, на первых порах неизбежны ошибки. К ним относятся протечки в тех местах, где контур пропустил краску. Чтобы исправить их, необходимо сразу же высушить это место. Я для этой цели всегда держу наготове фен.

После высыхания берём трубочку и исправляем огрехи.

Для создания специальных эффектов можно использовать крупинки обыкновенной поваренной соли, которыми можно чуть присыпать влажную окрашенную поверхность. Соль притягивает краску, а поверхность вокруг неё высветляется.

Вместо соли можно использовать гранулы мочевины, они отгоняют от себя краску и отбеливают поверхность. Достать их можно там, где торгуют удобрениями :)

Писать подробно о спецэффектах особого смысла нет. Всё это слишком непредсказуемо :)

Итак, наша роспись готова. Для придания ей окончательного лоска и глянца можно пройтись кое-где блёстками или цветным перламутровым контуром.

Простейший способ закрепления красителей – проглаживание ткани с изнанки утюгом, желательно с функцией отпаривания. Этого, как правило, достаточно для картин, абажуров, ширм. Если же ткань предназначена для одежды, во-первых, лучше работать импортными красками, во-вторых, нужно запарить её в медицинском автоклаве. Это занимает примерно 1 час при температуре 100°C и давлении 0,5 – 1,0 атмосфер. Автоклав предварительно разогревают, и пар вначале должен быть максимально сухим, чтобы краска не потекла. Если это произойдёт, эффекты гарантированы потрясающие, но вряд ли это именно то, чего вы ждёте:)

Можно поэкспериментировать с микроволновой печью, только на ткани не должно быть перламутровых и блестящих контуров, так как в их состав входят частицы металла. Может быть, в этом нет ничего страшного, но я на это не решилась.

Какой бы способ закрепления вы не выбрали, обязательно попробуйте сначала на маленьком кусочке той же ткани, с той же краской и тем же контуром, что на вашей работе. Как известно, лучше перебдеть, чем… :)

Итак, предположим, что ваша работа полностью готова, оформлена в рамку и висит на стене. Мои поздравления :) Теперь у вас возникнет вопрос – как за ней ухаживать? Ткань отлично поглощает оседающую на ней пыль. Надеюсь, никому не придёт в голову снять свою работу с рамки и постирать её :) Берёте обычный пылесос, снимаете насадку и осторожно водите трубой над поверхностью работы, с лицевой стороны и с изнанки. Этого вполне достаточно. Правда, если вам пришло в голову расписать батиком шторы, или одежду, стирка неизбежна. Чтобы избежать разочарований, пользуйтесь хорошими импортными красками, отечественные годны лишь на порах проб и ошибок.

Если у кого-нибудь возникнут вопросы – задавайте, отвечу обязательно.

Желаю удачи в этом непростом деле. Творческих успехов:)